Идея создания клееной древесины как строительного материала возникла и начала воплощаться более тридцати лет назад в Финляндии. Она состоит в том, чтобы, сохранив все положительные свойства древесины, свести к минимуму ее недостатки.

  • Дома из клееного бруса

    © Eurohonka
    Сборка готовых элементов дома производится в соответствии с нумерацией.

  • © IZBA De Luxe

    © IZBA De Luxe
    Сборка дома из клееного елового бруса по проекту «Зимняя сказка». 

  • Дома из клееного бруса

    Хорошо видны конструктивные узлы с применением регулируемой винтовой опоры и шпилечной системы.

  • Дома из клееного бруса

    Процесс строительства дома из клееного бруса.

Дерево привлекательно для строительства небольшим весом, простотой обработки, низкой теплопроводностью, хорошими звукоизоляционными свойствами, высокой морозостойкостью и прочностью. Также среди безусловных достоинств древесины — экологическая чистота и способность «дышать», то есть вбирать в себя часть влаги при повышенной влажности воздуха и выделять ее при пониженной. Таким образом, деревянные стены являются замечательным регулятором микроклимата в помещении, поэтому в домах из дерева всегда легко дышится и хорошо спится.

Недостатков у древесины меньше, но они доставляют строителям и владельцам деревянных домов немало хлопот. Будучи натуральным, живым материалом, древесина обладает довольно своенравным и капризным характером, который проявляется нередко после того, как дом построен.

Поскольку дерево всегда содержит какое-то количество влаги, то при ее выходе во время эксплуатации готового дома имеют место усадка деталей (уменьшение их линейных размеров) и осадка всей конструкции.

Из-за разной плотности древесины по ширине бревна сушка происходит неравномерно: менее плотные наружные слои ствола (заболонь) высыхают быстрее, чем сердцевина, самая плотная его часть. Отсюда — поперечные механические напряжения, являющиеся причиной появления на поверхности бревен трещин, разрастающихся со временем.

Волокна древесного ствола располагаются в нем не строго вертикально, а наклонно, а иногда и спиралеобразно. Поэтому возникают напряжения в продольном направлении, порождающие кручения и коробления бревен и бруса из массива.

  • © Honka

    © Honka

  •  © LuxHouse

    © LuxHouse

  • © Эко-плаза

    © Эко-плаза

  • © Вятский дом

    © Вятский дом

  • © Eurohonka

    © Eurohonka

Идея 
Идея создания клееной древесины проста, как все гениальное. Чтобы минимизировать продольные и поперечные напряжения, «распирающие» цельное бревно, нужно разделить древесный ствол на части, а потом эти части вновь соединить между собой. Продольное деление ствола на доски уменьшает поперечные напряжения, а его распил поперек — продольные.

Доски (ламели) собирают для склейки в определенном порядке: сердцевиной (ствола) наружу и волокнами — навстречу друг другу. Это делается для того, чтобы естественное изменение их размеров происходило по разным направлениям, благодаря чему исключаются геометрические отклонения как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом, — поэтому клееный брус не деформируется.

Какие свойства приобретает строительный материал из древесины в результате такой переделки? Прежде всего во много раз уменьшается величина усадки. Осадка стен из клееного бруса составляет всего около 1% и может завершиться в течение одного месяца. При этом сам брус не меняется в размерах — просто происходит более плотный заход шипов в пазы. Незначительная величина осадки позволяет сразу по возведении дома устанавливать двери и окна, производить внутреннюю отделку, прокладывать инженерные коммуникации и заселяться, не дожидаясь, пока дом «отстоится».

Прочность клееного бруса в несколько десятков раз превышает прочность цельного дерева, поскольку в нем отсутствуют внутренние напряжения, возникающие в древесине во время перепада температуры и влажности. Кроме того, клееное изделие обладает максимальной геометрической стабильностью, позволяющей изготавливать детали со сложным профилем.

Благодаря сведению к минимуму механических напряжений на стенах из клееного бруса не образуются трещины, поэтому они выглядят красиво и аккуратно. Также преимуществом клееного бруса является отсутствие ограничений по длине, дающее большие возможности для реализации объемно-пла­ни­ровочных решений.

Производственный процесс 
Рассмотрим подробнее отдельные этапы производства клееного бруса, каждый из которых по-своему влияет на качество конечного продукта.

Применение высококачественного сырья позволяет сократить количество операций по выборке дефектов и, конечно же, является одним из условий, обеспечивающих качество готовой продукции.

Общеизвестно, что для строительной древесины лучше всего подходит лес с северных делянок. Деревья, растущие в условиях долгой зимы и короткого лета, имеют более тесное расположение годовых колец, древесина их более плотная и прочная, меньше подвержена гниению.

Для изготовления клееного бруса используется древесина хвойных пород: сосна и ель, а также (реже) лиственница и кедр. Причем клееная заготовка не должна собираться из ламелей разных пород древесины, поскольку у каждой из них своя плотность, и друг с другом они плохо сочетаются.

Сушится древесина для клееного бруса в виде досок в специальных камерах. Благодаря сравнительно небольшой толщине досок (до 75 мм) достигается их равномерное просушивание до 8–12% влажности, что необходимо для эффективной работы клеевой системы. Данный процесс достаточно длительный и занимает 7–14 дней. Следует помнить, что ускорение здесь недопустимо, так как в этом случае не достигается равномерность сушки по всему объему изделия. Нельзя спешить и с извлечением досок — они должны постепенно остыть в сушильной камере до 20 °С (на что уходит около 12 часов). В результате древесина приобретает такую влажность, что в дальнейшем исключается ее усушка — влага «добирается» из атмосферы, а не отдается. Это избавляет древесину от пересыхания, растрескивания и деформаций.

  • © IZBA De Luxe

    © IZBA De Luxe

  • © СВДом

    © СВДом

  • © Вишера

    © Вишера

  • © СК-3

    © СК-3

  • © GREENSIDE

    © GREENSIDE

В производственных помещениях, где хранятся и обрабатываются высушенные доски, нужно контролировать температурно-влажностный режим, а также уровень содержания пыли. Любое превышение предельно допустимой влажности воздуха (которая взаимосвязана с температурой) приводит к повышению влажности древесины (из-за ее высокой гигроскопичности) и, как следствие, к ухудшению качества клеевого шва. К этому же может привести и запыление склеиваемых поверхностей.

После сушки доски строгаются и сортируются по прочности; им придается требуемая геометрическая форма. На данном этапе также маркируются и выторцовываются бракованные участки: большие сучки, трещины, обзолы (откосы и неровности кромок). Мелкие дефекты (например, небольшие черные сучки) высверливают и заделывают.

Далее следует обработка антисептиками и антипиренами, после чего доски строгают «начерно». На торцах различных по длине отрезков досок фрезеруется зубчатый профиль, и они сращиваются друг с другом до требуемой длины.

Если клееный брус изготавливается из сосновой древесины, имеющей крупные сучки, то без сращивания по длине не обходится: черные (омертвевшие) сучки невозможно удалить высверливанием, поэтому участок с дефектом из доски полностью вырезают. Из еловой древесины можно сделать ламели без сращивания по длине, поскольку у ели мелкие сучки, которые можно просто высверливать и заделывать, не разрезая доску. Понятно, что без продольного сращивания длина ламели (и, как следствие, клееного бруса) не будет превышать стандартной длины бревна, а именно 6 м. Затем следует этап подготовки ламелей к склеиванию в единую ДКК (деревянную клееную конструкцию) — калибровка и чистовое строгание заготовок. Доски прострагивают со всех четырех сторон до высокой степени чистоты поверхностей (в 150 микрон), которая нужна для прочного склеивания ламелей. Между недостаточно гладкими поверхностями не удастся создать одинаковый по толщине клеевой шов, что влечет риск расклейки. Важно, чтобы заготовки были строго прямоугольными. Это обеспечит параллельность всех склеиваемых плоскостей и, соответственно, равномерное распределение давления пресса на все детали при склейке. Для соблюдения данного требования необходимо точно настроенное строгальное оборудование.

Важным условием прочности деревянной клееной конструкции является применение качественной клеевой системы. Клей должен быть не только прочным, но и безопасным для здоровья людей, т.е. не выделять вредных веществ (например, формальдегидов).

В производстве высококачественного клееного бруса используются ЭПИ-клеи (эмульсия полимер-изоционата) производства концернов Akzo Nobel и Dynea. Действие этих продуктов основано на полимеризации в результате обезвоживания. Попадая на деревянную поверхность, клеевой раствор быстро теряет воду, поскольку ее интенсивно впитывает древесина. Необходимо строго соблюдать требуемую влажность древесины перед склейкой: даже при незначительном ее повышении снижается скорость впитывания влаги из клея, что является началом цепи дальнейших технологических нарушений.

В обезвоженном клеевом составе начинается процесс полимеризации, ведущий к образованию материала высокой твердости и исключительной прочности сцепления с древесиной. При контрольных испытаниях клееного бруса, произведенного с применением подобных клеевых систем, разрывы и расколы происходят по древесным волокнам, а не по клеевому шву.

Качество склейки зависит также и от скорости нанесения клея на ламели. У клеевого раствора есть определенный период «жизни», например, у Akzo Nobel он составляет 12, а у Dynea 20 минут. За это время нужно успеть нанести клей на поверхности ламелей и сложить их вместе для дальнейшего помещения под пресс. Если времени будет затрачено больше, то в клеевом составе произойдут необратимые процессы, делающие его непригодным к применению.

У ведущих производителей клееного бруса процесс нанесения клея на ламели автоматизирован, что исключает сбои, связанные с человеческим фактором. Лучший способ нанесения клея — с помощью специального устройства с системой форсунок, из которых непрерывно выдавливаются струйки клея, через которые проходят ламели. Клей составляет менее 1% от объема клееного бруса. Клеевое покрытие, выполненное вручную или валиками, не дает должного эффекта. По окончании данной производственной операции ламели собираются в пакеты (заготовку бруса нужного сечения) и прессуются.

Завершающим этапом процесса изготовления клееного бруса является профилирование — на специальном станке заготовке придают требуемую форму. Соединения «шип-паз» значительно облегчают сборку стены.

Дальнейшая работа связана уже с созданием конкретного дома: согласно проектной документации заготовки распиливаются по длине, на них выполняются необходимые отверстия, выбираются чаши для угловых замков. Так получают стеновой комплект дома.

Проблема выбора 
В настоящее время в нашей стране рынок клееного бруса характеризуется большим выбором. Наряду с элитным материалом, пос­тавляемым в Россию из Финляндии, существует множество предложений от российских производителей в очень широком ценовом диапазоне.

Одни компании занимаются только производством заготовок, другие продают домокомплекты, третьи предоставляют полный комплекс услуг от производства материала до строительства дома «под ключ».

Мы подробно описали технологический процесс производства клееного бруса, чтобы дать как можно более полное представление о том, насколько он сложен и как важен каждый его этап. Причем далеко не всегда можно судить о качестве клееного бруса по его внешнему виду. Поэтому будущему покупателю рекомендуется зайти на сайт компании, выяснить ее репутацию, срок работы в данном направлении. Хорошим знаком являются подробные описания технологического процесса, представленные на сайте, различные сертификаты, свидетельства о наградах, наличие собственных разработок.

Древесина — традиционный природный материал для производства окон и дверей. Изготовленные из него изделия наследуют все его свойства: низкую теплопроводность, выраженные звукоизоляционные характеристики, способность «дышать», экологичность. Современные окна и двери из дерева не только практичны и функциональны, но и элегантны. Особую привлекательность деревянным окнам придает отделка.

  •  © epr/Velux

    © epr/Velux

  • © FAKRO

    © FAKRO

  •  © epr/Glasurit

    © epr/Glasurit

Современные технологии обработки древесины и изготовления конструкций существенно увеличили долговечность деревянных окон и дверей. Деревянные окна и двери, выпускаемые в наши дни, способны исправно служить долгие десятилетия. Замечательным свойством деревянных изделий является их высокая прочность при сравнительно небольшом весе — древесина некоторых пород сопоставима по прочности со стальным сплавом.

Вместе с тем это весьма уязвимый и легко истираемый материал (за исключением твердых пород — дуба и лиственницы). Деревянную поверхность довольно легко повредить — поцарапать, проколоть и т.п. Но данный недостаток компенсируется высокой ремонтопригодностью древесины. Любую царапину или выбоину можно быстро и надежно заделать без ущерба для внешнего вида. Поэтому деревянные окна и двери будут очень долго выглядеть как новые, если за ними правильно ухаживать.

Использование современных технологий позволяет избавиться от большинства недостатков, присущих деревянным конструкциям: подверженности гниению и поражению микроорганизмами, гигроскопичности, необходимости в регулярном уходе. Это достигается за счет пропитывания изделий защитными составами.

Говоря о достоинствах данного материала, нельзя обойти вниманием его эстетические качества, например всегда уникальный текстурный рисунок деревянной поверхности. Тонировка под ценные породы, использование различных видов резьбы, фрезерование, браширование, инкрустация — вот далеко не полный перечень способов раскрыть декоративные возможности древесины.

Окна 
За несколько десятилетий технология производства деревянных окон изменилась кардинально. Теперь исходным материалом служит не массив древесины, а брус, склеенный из нескольких, чаще всего трех, тщательно высушенных и не содержащих дефектов ламелей.

Снаружи деревянные оконные блоки покрывают высокопрочными лаками или красками. Многие производители внешнее покрытие наносят под большим давлением в электростатическом поле, благодаря чему образуется водонепроницаемая пленка.

В качестве материала для изготовления деревянных окон чаще всего используется сосна с северных и сибирских делянок, которую легко отличить по срезу (тесные годовые кольца) и плотной фактуре. К элитным изделиям относятся конструкции из дуба, бука, каштана и красного дерева (меранти). Последнее подходит не для всех климатических условий, поскольку его рыхловатая мягкая древесина не переносит резких колебаний зимних и летних температур. Залогом высокого качества любых деревянных изделий, в том числе оконных блоков, является использование отборного сырья и соблюдение технологии.

  •  © FAKRO

    © FAKRO

  •  © epr/Velux

    © epr/Velux

  • © epr/Rems-Murr-Holzhaus

    © epr/Rems-Murr-Holzhaus

На первом этапе осуществляют продольную распиловку бревен диаметром не менее 28 см под определенным углом, что позволяет профилю в будущем выдерживать расчетные нагрузки. Затем обрезные доски (выбранные из средней части бревен, но без сердцевины) поступают в сушильные камеры, где древесина достигает влажности 10–12%.

Высушенные доски обстругивают для выявления скрытых дефектов и пороков древесины, калибруют на рейсмусовых станках и раскраивают по ширине. Поврежденные участки древесины вырезают, а полученные заготовки на линиях торцевого сращивания собирают по длине в ламели, которые затем вновь калибруют. После этого ламели с противоположным направлением годовых колец с помощью гидравлических прессов склеивают между собой. Современные клеевые составы обеспечивают соединения чрезвычайно высокой прочности и долговечности. По такой технологии производят клееный брус, из которого в дальнейшем изготавливают оконные рамы и створки. Брус профилируют на четырехсторонних станках и торцуют под нужный размер. Затем вырезают угловые сочленения, а из полученных заготовок склеивают конструкции. На всех стадиях для достижения высочайшей точности применяют станки с ЧПУ.

Клееный брус обладает таким важным качеством, как геометрическая стабильность. Из него можно выполнять профили различного, весьма сложного сечения. На заключительном этапе оконные блоки пропитывают специальными защитными составами, красят или покрывают лаком. Окраска производится методом вакуумного напыления, при помощи краскораспылителя или кисти.

В завершение оконные блоки оснащаются поворотно-откидной фурнитурой и двухконтурными уплотнителями, гарантирующими герметичность конструкции при температуре от –40 до +120 °С и высокую звукоизоляцию. Дополнительно внутрь створок могут быть встроены жалюзи, а окна снабжены антимоскитными сетками и вентиляционными устройствами. Известные марки фурнитуры, поставляемой на российский рынок, — Maco (Австрия), Roto и Winkhaus (Германия).

Конструктивно деревянные окна заметно отличаются друг от друга. Это могут быть модели с одинарными, спаренными, раздельными и раздельно-спаренными (комбинированными) створками. В них устанавливают как обычные стекла, так и одно- или двухкамерные стеклопакеты с простыми либо специальными стеклами.

  •   © Stoller

    © Stoller

  • © «Славянское дерево»

    © «Славянское дерево»

  •  © «ЭЛВИН»

    © «ЭЛВИН»

Особый класс оконных систем образуют деревоалюминиевые конструкции, весьма разнообразные и рациональные. Двухрамные деревоалюминиевые оконные блоки обычно называют скандинавскими. Внешняя рама и наружная облицовка оконной коробки у них выполнены из анодированного алюминия, то есть наружная алюминиевая рама с одним стеклом служит преградой для осадков, ветра и частично защищает помещение от жары и мороза. Коробку и внутреннюю раму изготавливают из клееного трехслойного бруса; во внутреннюю раму устанавливают однокамерный стеклопакет.

Однорамные деревоалюминиевые окна могут оснащаться одно- или двухкамерными стеклопакетами. Так же как и у двухрамных моделей, наружная облицовка оконного блока выполнена из анодированного алюминия. Эта своеобразная защитная накладка крепится к внутренней части оконного блока, сделанной из клееного бруса. Подобные модели принято относить к окнам немецкого типа. Двухрамные конструкции снабжают фурнитурой, обеспечивающей открывание окон внутрь помещения, а однорамные модели могут быть оснащены поворотно-откидными механизмами. Комбинированные деревоалюминиевые оконные рамы имеют современный и элегантный внешний вид, что обеспечивается широким спектром цветовых оттенков порошковых красок, используемых для отделки алюминиевых частей, лессировкой и другими типами обработки. В результате всегда можно выбрать деревоалюминиевую конструкцию, которая идеально подойдет к имеющемуся интерьеру и одновременно украсит фасад. Благодаря сочетанию высоких теплоизолирующих свойств дерева и прочности алюминия такие оконные блоки сохраняют функциональность долгое время.

Крупные производители предлагают большое разнообразие конфигураций деревянных окон. Она может быть практически любой: прямоугольной, арочной, трапециедальной, круглой, треугольной и проч.

Двери 
Деревянные двери могут быть гладкими (щитовыми) и филенчатыми, глухими и остекленными. Самая распространенная и испытанная временем конструкция дверного полотна — рамочно-филенчатая. Ее основой является несущий каркас дверного полотна — рама (другое название — обвязка): вертикальные и горизонтальные, сравнительно массивные элементы, расположенные по периметру дверной створки и жестко скрепленные между собой. Внутри полотна так же жестко закрепляются еще несколько элементов каркаса, разделяющих полотно на несколько ячеек. Эти пространства заполняются филенками, в качестве которых могут использоваться деревянные панели, украшенные резьбой или фрезеровкой, фанерные щитки, МДФ, пластиковые экраны, фактурное стекло, витражные вставки и др. Чем больше филенок включает в себя дверное полотно, тем меньше оно подвержено геометрическим подвижкам вследствие усушки или разбухания.

  •  © epr/Velux

    © epr/Velux

  • © FAKRO

    © FAKRO

  •  © epr/Glasurit

    © epr/Glasurit

Считается, что лучшие двери — цельнодеревянные. И это действительно так, но при условии, что они выполнены из хорошо высушенной древесины (для чего иногда требуется несколько лет) без сучков. Особенно важно их отсутствие как раз в дверном коробе. В противном случае он через некоторое время деформируется, а дверь перестанет закрываться. Поэтому сегодня альтернативой массиву выступает клееная древесина. Дверь из такого материала никогда не поведет, она не рассохнется и не разбухнет. Ее можно ставить и в ванных комнатах (в отличие от дверей из массива, каким составом их ни покрывай). Чем больше составных частей (ламелей) использовано при изготовлении клееной детали, тем она жестче и стабильнее, устойчивее к перепадам влажности.

Отечественные, а также финские, литовские, шведские производители применяют массив сосны, бука и дуба. Не так давно появились двери из клееного бамбука, не боящиеся ни воды, ни огня и обладающие очень интересной текстурой. Итальянские производители обычно используют ольху, орех, вишню, черешню. На самом деле львиную долю всех имеющихся на рынке дверей составляют комбинированные модели: внутри их деревянной рамы или филенки «прячется» не массив, а какой-либо наполнитель (ДСП, МДФ, полоски прессованного картона).

Комбинированные двери в среднем дешевле цельнодеревянных. Полотна и коробки дверей могут быть окрашены по шкале RAL, тонированы, ламинированы и облицованы шпоном ценных пород дерева.

  •   © «Русскии клуб»

    © «Русскии клуб»

  •  © Simpson Door Company

    © Simpson Door Company

  •   © Simpson Door Company

    © Simpson Door Company

Разновидностью конструкции полотна на основе каркаса является рама, облицованная с двух сторон цельными щитами (из МДФ, пластика, ДВП и т.д.). Пустоты между деталями каркаса заполняют каким-нибудь облегченным материалом, который обеспечивает определенный уровень звуко- и теплоизоляции и дополнительную прочность. Например, сегодня распространен так называемый сотовый наполнитель (ячеистые плиты из полимерного материала). Большинство дверных полотен экономкласса имеют подобную конструкцию.

Если дверное полотно выполнено из массива, его главное украшение — сама фактура древесины и неповторимый природный рисунок, проявленный на поверхности изделия. Тем не менее двери из массива часто оформляются фрезерованием и ручной резьбой, тонируются под ценные породы дерева, покрываются защитно-декоративными лаками.

Более экономичный вариант, имитирующий древесный массив, — натуральный шпон. Он представляет собой тонкие (от 1,6 до 3 мм) листы натуральной древесины различных пород. Поэтому шпонированная дверь смотрится почти так же благородно и привлекательно, как и образец из древесного массива. Но в эксплуатации она требует большей осторожности, поскольку царапины и вмятины в данном случае ликвидировать не удастся.

  •   © Simpson Door Company

    © Simpson Door Company

  • © «СКАНДИ ОКНА»

    © «СКАНДИ ОКНА»

  •    © epr/Glasurit

    © epr/Glasurit

Еще один способ имитации древесной фактуры — ламинирование (оклеивание полимерной пленкой с рисунком и текстурой под древесину). Это самый дешевый и недолговечный вариант, и применяется он для изготовления продукции соответствующего ценового сегмента.

В производстве деревянных дверей необычайно широко используется стекло, причем в самом разнообразном виде: прозрачное и фактурное, окрашенное и тонированное, матированное, с рисунками, выполненными методом пескоструйной обработки, украшенное фьюзинг-элементами (из оплавленного цветного стекла), изысканными витражными композициями.

Бревно большого диаметра в строительстве.

Теплоизоляционные свойства древесины таковы, что для поддержания в бревенчатом доме комфортного микроклимата достаточно толщины стен 25–30 см. Однако на рынке востребовано и бревно большого диаметра (от 35 см). Популярен этот материал не столько из-за каких-то особых эксплуатационных качеств, сколько из-за возникающего в результате эффекта. Дом из мощных бревен выглядит совершенно иначе — масштабно и величественно.

Электрификация деревянного дома, как, впрочем, и любого другого, строго регламентирована различными нормативными документами, главным из которых являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Далеко не каждому под силу постичь премудрости ГОСТов и СНиПов, но получить общее представление о том, как надо выполнять электропроводку, вполне возможно.

Элементная база

Бесстрастная статистика утверждает, что значительная часть пожаров в деревянных домах возникает из-за неисправностей в электропроводке. Однако правильно спроектированная и смонтированная специалистами система электроснабжения исключает вероятность возгорания. На страже безопасности стоят автоматические выключатели (АВ) и устройства защитного отключения (УЗО). Первые реагируют на недопустимо большие значения тока, а вторые — на его малейшую утечку. Автоматический выключатель предотвращает возникновение пожара из-за перегрева какого-либо участка электрической цепи, который может произойти при коротком замыкании или перегрузке линии. Он размыкает цепь мгновенно в первом случае и с некоторой временной задержкой, зависящей от величины перегрузки, — во втором.

  • © Mountain State Log Homes

    © Mountain State Log Homes

  • © «Электрик Проджект»

    © «Электрик Проджект»

  • © «Электрик Проджект»

    © «Электрик Проджект»

  •  © Gira

    © Gira

  •  © Gira

    © Gira

  • © Schneider Electric

    © Schneider Electric

УЗО измеряет разницу между значениями тока (утечку), проходящего по фазному и по нулевому рабочему проводам. Если она превышает установленную производителем величину (для жилого сектора — 0,01, 0,03, 0,1 или 0,3 А), устройство размыкает цепь. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 0,1 или 0,3 А является противопожарным. Действительно, его задача — вовремя среагировать на утечку тока, которая может привести к локальному нагреву в месте утечки и возгоранию окружающего материала.

Чтобы не было ложных срабатываний, выбирают УЗО с номинальным значением, превышающим в три раза суммарную естественную утечку. Если данная величина неизвестна, то ее вычисляют из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки и 10 мкА на 1 м фазного проводника.

УЗО с номиналом 10 и 30 мА предназначено для защиты людей от поражения электрическим током. Причем оно свою задачу выполняет и в двух-, и в трехпроводной схеме, только в последнем случае цепь питания разомкнется, как только напряжение появится на корпусе неисправного заземленного электробытового прибора и возникнет утечка тока на присоединенный к нему проводник защитного заземления. В двухпроводной схеме утечка возникает, только когда человек коснется корпуса под напряжением. Он ощутит удар током, но серьезных последствий не будет: УЗО разорвет цепь до того, как величина тока вырастет до опасных значений (важен комплексный параметр — сила тока и время его воздействия).

В электроустановке жилого дома, где присутствует много электроприборов с выпрямительными блоками, следует применять УЗО типа А, которое реагирует как на синусоидальный, так и на постоянный пульсирующий дифференциальный ток.

Следует отметить, что существуют дифференциальные автоматы, совмещающие функции автоматического выключателя и УЗО. Они срабатывают при коротком замыкании, перегрузке и утечке на землю.

Ввод в дом

В частных домах обычно делают воздушный электрический ввод, то есть от опоры линии электропередачи провод прокладывают по воздуху. Как правило, используют самонесущий изолированный провод (СИП) с алюминиевыми жилами, для поддержки которого не требуется дополнительного троса.

  • © Vasily Merkushev/Fotolia.com

    © Vasily Merkushev/Fotolia.com

  •  © auremar/Fotolia.com

    © auremar/Fotolia.com

  • © Douglas Greenwald/Fotolia.com

    © Douglas Greenwald/Fotolia.com

  •  © «Строй Хауз»

    © «Строй Хауз»

  •  © «Строй Хауз»

    © «Строй Хауз»

  •  © Gira

    © Gira

  •  © Schneider Electric

    © Schneider Electric

  •  © Hottey

    © Hottey

  • © «Вятский дом»

    © «Вятский дом»

Провод протягивают до керамических изоляторов, закрепленных на доме, и вводят внутрь сооружения через металлическую гильзу. Чтобы в нее не попадали осадки, несколько выдвинутый наружу конец трубы слегка загибают книзу. Затем провод подводят к вводно-распределительному устройству (щитку), где его присоединяют к входному автомату. Далее проводка разделяется на несколько линий, которые защищают соответствующими УЗО и АВ. Здесь мы рассматриваем однофазную схему. Когда мощность электроприемников в доме больше 10 кВт, следует подключаться к трехфазной сети (тарифы на использование которой выше).

Пожалуй, наиболее уязвимым участком схемы является отрезок питающего кабеля от домового ввода до распределительного щитка. Во-первых, он проходит через деревянные конструкции здания. Во-вторых, не контролируется защитными устройствами, которые расположены за ним. Работа этого участка отслеживается только автоматами трансформаторной подстанции, но они рассчитаны на большие токи и на короткое замыкание отреагируют со значительной задержкой, которая может стать фатальной.

Поэтому через деревянные конструкции провод прокладывают в толстостенной металлической трубе, препятствующей распространению огня в случае короткого замыкания. Кроме того, она защищает провод от механических повреждений, возникающих при осадке дома. Если электрический ввод в дом осуществляется с помощью СИП, имеющего только один слой изоляции, то в металлическую трубу надо вставить еще и пластмассовую гильзу.

В принципе, этим можно и ограничиться, но лучше обезопасить себя полностью. В частности, если расстояние от наружной стены дома до щитка не слишком велико, а путь достаточно прямой, кабель можно заключить в металлическую трубу на всем его протяжении.

В земле

Важную роль в обеспечении безопасности электроустановки дома играет заземление. Если от трансформаторной подстанции к дому проходит трехпроводная линия однофазного питания (фазовый, рабочий нулевой и защитный нулевой провода), то, как и в городских квартирах, беспокоиться о заземлении не надо. Однако широко распространена и двухпроводная схема подключения, в которой один провод фазовый, а другой совмещает функции нулевого и защитного проводников. Чтобы сделать ее безопасной, необходимо этот совмещенный проводник заземлить на вводе в дом и в распределительном щитке разделить на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, выполняющие в электрической схеме разные функции. В цепях нулевых защитных проводников не должно быть никаких коммутирующих аппаратов.

Заземлитель представляет собой три штыря-электрода, забитых или закопанных в грунт ниже глубины его промерзания, так, чтобы они образовывали равносторонний треугольник со стороной 3 м. Штыри соединяются металлической полосой с помощью сварки.

Если в качестве отвода к щитку служит стальная полоса или пруток, то их приваривают к заземляющей металлоконструкции. Если же используют провод, то его присоединяют с помощью болта, приваренного к заземлителю.

Внутри дома

Действующие в нашей стране нормы рекомендуют в деревянных домах прокладывать электропроводку открытым способом. Однако сегодня собственники загородных домов предпочитают скрывать ее внутри стен, чтобы не портить интерьер. Хотя и открытую проводку можно сделать настолько красивой, что она будет служить дополнительным элементом оформления.

  •  © «Вятский дом»

    © «Вятский дом»

  •  © aasheimmedia/Fotolia.com

    © aasheimmedia/Fotolia.com

  • © «Вятский дом»

    © «Вятский дом»

  •  © epr/Jung

    © epr/Jung

  • © «Вятский дом»

    © «Вятский дом»

  • © «Вятский дом»

    © «Вятский дом»

  •  © Chlorophylle/Fotolia.com

    © Chlorophylle/Fotolia.com

  •  © «Мосмонтаж»

    © «Мосмонтаж»

  • © Joy Fera/Fotolia.com

    © Joy Fera/Fotolia.com

Надо еще принять во внимание, что внутренний способ укладки проводов весьма сложен и требует тщательного проектирования и скрупулезной привязки проекта электроснабжения к дизайн-проекту самого дома и даже к плану расстановки мебели. Закладка кабелей может производиться только на этапе строительства здания. И даже если все сделать правильно, то есть использовать металлические трубы и т.д., все равно остается некоторая вероятность (очень небольшая) повреждения провода, скажем, при осадке дома. Устранить эту проблему будет чрезвычайно трудно, практически невозможно, и все равно придется заменить проводку на открытую.

Самый простой и дешевый способ прокладки — прямо по стене. Применяют кабели с медными жилами NYM или ВВГнг, не поддерживающие горение. К стене их крепят с помощью электромонтажных скоб. Разрешается использовать провода только с однопроволочными жилами, однако при укладке они «топорщатся», и монтажники, нарушая правила, предпочитают более мягкие кабели с многопроволочными жилами, часто нарушая еще одно требование — для соединения таких проводов к ним надо припаивать наконечники (скрутки запрещены).

Другой способ укладки проводов — в гибкой пластиковой (гофрированной) трубе, не поддерживающей горение. Гофра крепится к стенам специальными клипсами. Подобный подход удобен тем, что в одну трубу можно поместить сразу несколько кабелей, однако с эстетической точки зрения она выглядит лишь немногим лучше открытой проводки.

Намного аккуратнее смотрятся пластиковые кабель-каналы, также называемые электротехническими коробами. На рынке предлагаются изделия разных цветов и размеров. Важное их достоинство — наличие крышки, которую можно снять в любой момент, чтобы внести изменения в проводку, поменять конфигурацию, присоединить новые приборы. Кабель-каналы комплектуются рядом доборных элементов — внутренними и внешними углами, стыками, заглушками и т.д.

Были времена, когда проводка в домах повсеместно выполнялась с помощью витого провода на керамических изоляторах. Основное преимущество такого подхода состоит в обеспечении воздушного зазора между кабелем и стеной, то есть в повышенном уровне пожарной безопасности. Однако данный способ был забыт, и соответствующие установочные элементы практически исчезли из продажи. Сегодня этот ретростиль возвращается.

Для соединения проводов между собой и с розетками, выключателями и т.д. применяют сварку или пайку, а также винтовые или пружинные клеммы. Последние — самые удобные и надежные. Они значительно облегчают монтаж и в дальнейшем не требуют обслуживания, в отличие от винтовых соединений, которые нужно периодически подтягивать.

При выборе электроустановочных изделий также рекомендуется отдавать предпочтение устройствам с пружинными клеммами.

Таким образом, в настоящее время существует целый ряд приспособлений и методов монтажа, позволяющих сделать проводку в деревянном доме и красивой, и безопасной.